从CFDA最佳新人奖到终身成就奖，从时装偶像、行业风格标签变为文化救世主，Rick Owens用了15年的时间。在这段漫长的“美国人在巴黎”这种像“美丽泡沫一触就破”的生存状态下，他的“怪”早已为人熟知，你猜不透他还会不会再回到那段成为话题的“迪（Di）克（ck）时代”。现在其高喊“I need a freak”的18春夏男装秀已经发布，让我们来一窥究竟。
左：东京宫外场；右：夏日哥特消暑套装
东京宫早已是Rick Owens的主场，作为他在巴黎最喜欢的建筑，“感觉就像一个装饰艺术的瓦格纳风格的瓦尔哈拉殿堂（北欧神话中死亡之神奥丁款待阵亡将士英灵的殿堂）。”正因如此，今年Owens把布景移到东京宫外，在水池之上围绕其搭建脚手架。“这是一种爱抚它的内墙，舔舐每一寸建筑的方式，唯一的目的就是把它当作美的圣殿......我总是把美视为死亡的对立面。”即使布景难得“清凉一夏”，但在37度高温下，Owens的团队也给观众发放“夏日哥特消暑套装”：黑色的渔夫帽、黑色扇子和品牌瓶装水。
“强调高腰、上短下宽”；大腰包；扭曲背心上衣；新的“男神靴”
作为与“新一轮设计周期”的上一季“GLITTER”的对比，本季主题“DIRT（尘埃）”因Owens最近对“土地艺术的专注——关于人类在荒原中寻找秩序的需要”而作为“唤起对暂时无序混乱的人类环境的一种还原、不朽和直率的回答。”设计语言上精简了搭配，近乎看不到以往密集的窗帘式褶皱堆叠和繁杂臃肿的缠绕这一类，显得更“接地气”了一些，但从16秋冬“MASTODON”季度中开始让人印象深刻的“强调高腰、上短下宽”得以延续，宽大的裤脚在地上“奢华”地拖拽着。“用这种宽的粗矿线条来思考，我觉得很舒服。”不同的是当时下装两侧的大裤袋现已升级为大腰包。当然，Rick Owens每一季总会有那么几件怪诞单品，这回是多件顶部被切割的背心被包裹、扭曲成新的形状，有一种束缚感的“透气”上衣。今年的鞋子不再是Adidas一家独大，与二战美军坦克营装备的新供应商合作。
部分面料细节一览
面料的质感依然是男装线一贯的“光滑、闪亮、反光，但廉价粗矿”，以此表明Owens对自己的厌恶——多么的小气、自私和虚荣，为此定制开发了12盎司的涂漆牛仔布面料，以及在提花织布机上用聚酰胺纤维织成的德国斜纹纸纱线、以制造出的一种如糖衣般非常有质感且易碎的透明斜纹布。
“I need a blazer”
“当我想到人类文明的时候，我想到的是男人们的Blazers，我怎样也不想再穿轰炸机夹克了。”今年的Rick Owens，不论是在Met Gala的红毯还是CFDA的领奖台，他最新的“个人制服”都是双排扣Blazers，不再是前年的MA-1。“我想要穿得更有纪律性、更正式一点，来平衡我们正在经历的那种肮脏的不和谐与混乱......如果我的衣服能回答这些问题，那就更显得正式了。Blazers真的能使人变的礼貌，这一点用不着多作强调。“作为本季的压轴单品，他把Blazers视为表敬意的制服、文明的象征、优雅考究的随行物品和个人渴求的服装结构。这些正常版型或是被剪短的、抑或透明袖和无袖露出肩垫的Blazer，用的这种尼龙棉料有着公爵夫人丝绸般暗淡光泽和双肩包般的耐用性，有的口袋大到可以装三明治（Rick Owens的个人标准之一），有的剪裁很紧，穿上去让人躯干挺直、精神昂扬，时刻Stand By。
按照Owens的灵感来源，背景乐本应是齐柏林飞艇的名曲《Stairway To Heaven》（联系瓦尔哈拉殿堂的意义），最后他选择了Egyptian Lover的《I Need a Freak》。“现在，我认为在时尚界，我们正在经历一些很怪诞的正常事情，我觉得我是个怪人——我真的很满足。”对这首听起来稍显蠢笨的90年代歌曲，Owens这样去解释它的有趣：“这是一种很有吸引力的声音，听起来很吸引人，但我需要一个怪人同类的共鸣，因为在理论上，他们稀有、不寻常、怪异、可能是壮观和离经叛道的。”正如秀场所证明的那样，“怪诞”也是一种乐趣。
Rick Owens需要的东西是稀有的，而不是平庸的；赞美平凡和传统的事物很有趣，但这并不是其灵魂应有的态度。就算你不喜欢怪人，Owens也很美，不是吗？
图片来源：Vogue Runway
Dazed
SZ-mag
Instagram
P.S.：本文粗体部分言论或定义皆来自《你的Rick Owens终极指南》
左：东京宫外场；右：夏日哥特消暑套装
东京宫早已是Rick Owens的主场，作为他在巴黎最喜欢的建筑，“感觉就像一个装饰艺术的瓦格纳风格的瓦尔哈拉殿堂（北欧神话中死亡之神奥丁款待阵亡将士英灵的殿堂）。”正因如此，今年Owens把布景移到东京宫外，在水池之上围绕其搭建脚手架。“这是一种爱抚它的内墙，舔舐每一寸建筑的方式，唯一的目的就是把它当作美的圣殿......我总是把美视为死亡的对立面。”即使布景难得“清凉一夏”，但在37度高温下，Owens的团队也给观众发放“夏日哥特消暑套装”：黑色的渔夫帽、黑色扇子和品牌瓶装水。
“强调高腰、上短下宽”；大腰包；扭曲背心上衣；新的“男神靴”
作为与“新一轮设计周期”的上一季“GLITTER”的对比，本季主题“DIRT（尘埃）”因Owens最近对“土地艺术的专注——关于人类在荒原中寻找秩序的需要”而作为“唤起对暂时无序混乱的人类环境的一种还原、不朽和直率的回答。”设计语言上精简了搭配，近乎看不到以往密集的窗帘式褶皱堆叠和繁杂臃肿的缠绕这一类，显得更“接地气”了一些，但从16秋冬“MASTODON”季度中开始让人印象深刻的“强调高腰、上短下宽”得以延续，宽大的裤脚在地上“奢华”地拖拽着。“用这种宽的粗矿线条来思考，我觉得很舒服。”不同的是当时下装两侧的大裤袋现已升级为大腰包。当然，Rick Owens每一季总会有那么几件怪诞单品，这回是多件顶部被切割的背心被包裹、扭曲成新的形状，有一种束缚感的“透气”上衣。今年的鞋子不再是Adidas一家独大，与二战美军坦克营装备的新供应商合作。
部分面料细节一览
面料的质感依然是男装线一贯的“光滑、闪亮、反光，但廉价粗矿”，以此表明Owens对自己的厌恶——多么的小气、自私和虚荣，为此定制开发了12盎司的涂漆牛仔布面料，以及在提花织布机上用聚酰胺纤维织成的德国斜纹纸纱线、以制造出的一种如糖衣般非常有质感且易碎的透明斜纹布。
“I need a blazer”
“当我想到人类文明的时候，我想到的是男人们的Blazers，我怎样也不想再穿轰炸机夹克了。”今年的Rick Owens，不论是在Met Gala的红毯还是CFDA的领奖台，他最新的“个人制服”都是双排扣Blazers，不再是前年的MA-1。“我想要穿得更有纪律性、更正式一点，来平衡我们正在经历的那种肮脏的不和谐与混乱......如果我的衣服能回答这些问题，那就更显得正式了。Blazers真的能使人变的礼貌，这一点用不着多作强调。“作为本季的压轴单品，他把Blazers视为表敬意的制服、文明的象征、优雅考究的随行物品和个人渴求的服装结构。这些正常版型或是被剪短的、抑或透明袖和无袖露出肩垫的Blazer，用的这种尼龙棉料有着公爵夫人丝绸般暗淡光泽和双肩包般的耐用性，有的口袋大到可以装三明治（Rick Owens的个人标准之一），有的剪裁很紧，穿上去让人躯干挺直、精神昂扬，时刻Stand By。
按照Owens的灵感来源，背景乐本应是齐柏林飞艇的名曲《Stairway To Heaven》（联系瓦尔哈拉殿堂的意义），最后他选择了Egyptian Lover的《I Need a Freak》。“现在，我认为在时尚界，我们正在经历一些很怪诞的正常事情，我觉得我是个怪人——我真的很满足。”对这首听起来稍显蠢笨的90年代歌曲，Owens这样去解释它的有趣：“这是一种很有吸引力的声音，听起来很吸引人，但我需要一个怪人同类的共鸣，因为在理论上，他们稀有、不寻常、怪异、可能是壮观和离经叛道的。”正如秀场所证明的那样，“怪诞”也是一种乐趣。
Rick Owens需要的东西是稀有的，而不是平庸的；赞美平凡和传统的事物很有趣，但这并不是其灵魂应有的态度。就算你不喜欢怪人，Owens也很美，不是吗？
图片来源：Vogue Runway
Dazed
SZ-mag
P.S.：本文粗体部分言论或定义皆来自《你的Rick Owens终极指南》
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