2楼先占了，留备用。

这个是我做的第三方领半袖，然后呢也有参考前辈的一些方法微博传送门https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309403976544715448159&mod=zwenzhang
这里po出了一些文物的数据，但是因为这个数据不是很适合我自己的日常穿着，所以我还是按自己的需要来打版的，没有复原没有复原

楼主166 胸86，日常穿的交领啥的平铺喜欢47。半袖的放量会大一些。
数据是平铺50，衣长75，通袖120，袖根32，袖口42，领宽3，门襟3，侧开衩26。下摆弧度比例见图，我也没量锥度啦～领子的数据下面说。
袖型也没和文物一致

想问问楼主，要想内搭琵琶袖，袖根和袖宽一般要多少啊

领口比例呢，因为我做了三件，有些对比啦。真的勇士要敢于面对自己惨烈的旧作emmm
我这里所画的领口数据是不含领宽的，缝纫线的位置。
来看一下对比—
第一件土橘色的领口数据是竖开14cm，横开10cm…最后出来的效果真的是很宽很宽，再加上当时在制作上也有些欠缺，最后的领型不是很平整。
第二件是轻薄的提花纱，内搭也不会很厚，所以领子的数据会比这件稍稍小一圈，竖开15.5cm，横开7.5cm
这一件的数据是竖16.5cm横8cm
实际上身时的开口大小就是再加上3cm的领宽的效果了。
三个上身效果的对比。
这边向后都会再挖1.5cm的量。这样横开领和后挖的量可以使上身背后不会有耸起的八字纹～

好赞！ 坐等更新

好漂亮啊

搬个小板凳

蹲

在面料剪裁之前，先说明几个工艺问题。
毛呢半袖的门襟因为面料太厚了，做那种压在外面的眉子会不太美观，所以门襟是这样子缝纫的。
下摆是这样制作的，也和平时直接对缝的不太一样，有一个折进去的量，并且里料也给了一些供拉扯的松量，穿着时下摆就不会走形了。这个和我们平时穿的呢子大衣的原理差不多。
不过这个底摆也可以正常的对缝啦。这是我买过的一件半袖的底摆，压了一条线，解决了里料会被拉扯走形的问题。

接下来是我的剪布示意图，把打好的牛皮纸版拓在布上，我们在缝纫对齐的关键点处都要有标注，比如袖口的中点，侧缝的开衩点，领线上前后片交界的这个点。
然后就是向外画缝份的这个量，不做这种内折底摆的话就不需要考虑下摆和袖口的特殊放量了，和后中缝，袖口下弧线以及侧边一样，一律留1-1.5cm的缝头及可。
一般做衣服的时候，这个缝头不少于1cm就可以了。1.5-2cm的量适用于来去缝的时候。
这边底摆的画版方式我已经在图中标注好啦，我自己这次折进去的量做的是2.5cm。
最后是前中的部分，我偷了个懒，不再多余剪裁一个直条了，直接加在了这个本来的量外面，缝纫之后也看不出来啦。图中红线画出来的是牛皮纸版长的前中。这个有个标注2.5cm缝份的，左右两边的线之后会缝在一起。
最后按照画好的最外面的线，裁好布。

宝宝有店铺吗？接不接单啊

超棒!

开始缝纫呢料先用珠针固定面料。面料反面是向外的，正面是对在一起在里面的，不要弄反了。
把袖口底端一直到侧边开叉点位置都对整齐，用珠针固定好，珠针我一般是边缝纫边拆的。
前门襟这里也一起固定上啦，
就是把门襟处画在最里面的两条线对上。
把珠针固定位置缝纫好之后，我们来处理袖根，因为是有里衬的，这边袖根可以直接打剪口使其翻到正面时不皱。打剪口之前最好在弧线位置来回加固一两条线，然后用剪刀剪剪口的时候要小心一些，不要剪断线啦，最好剪到离缝纫线0.2cm的位置，太远了可能效果就不是很好了。同时剪口打的均匀一些，也不用太密集啦